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Comment convertir son troisième feu stop vers une version à LED bien plus utile.
Conversion du troisième feu stop d'origine, d'une efficacité médiocre, vers une version LED bien plus utile (bah oui, ce feu sert avant tout à éviter la collision, pas - JUSTE - à s'allumer en rouge monsieur Peugeot !
)Pour le dimensionnement, l’explication avec mes calculs sont à la fin.
Le but de la conversion à LED est bien l'efficacité parce que franchement ces feux sont d'une efficacité douteuse.
Temps d'allumage long (1/10sec), réflecteurs basse qualité, ampoules W5W de faible rendement.
Le résultat est vraiment très correct, sans éblouissement, avec un allumage instantané (gage d'une meilleure réactivité des conducteurs qui précèdent).
En images:
En Fonctionnement (bien sûr sans point de comparaison ce n'est pas simple de se faire une idée, mais son efficacité est nettement supérieure à l'origine) :
Réalisation:
Dans l'ordre on réalise les PCB aluminium (comme d'habitude, j'offre la liste des composants, produits et typon à qui le demande).
Ensuite on retire ampoules et supports conducteurs. La partie connectique sera découpée et réutilisée :
Zoom :
Retrait des ampoules et supports conducteurs :
Mise en place des PCB aluminium :
Zoom :
Vue de l’intérieur à travers la petite lumière qui sert à l'origine à dissiper la chaleur de l'ampoule:
PCB collés (colle époxy), câblés, dont le dos a été gratté afin de garantir un collage correct des dissipateurs. Les dissipateurs seront également limés coté colle (colle spéciale). Un excédent de colle sera utilisé pour bloquer les câbles et les connecteurs de la fiche.
Une fois la pâte bien montée, 1 heure au four à 60°C !
A consommer chaud ou froid !
Partie mathématico-technic-optionnelle :
Afin de ne pas éblouir, mais d’avoir le résultat recherché (plus FORT non d'un
!!!) il a fallu tout d’abord dimensionner les sources lumineuses en partant du principe que je souhaitais au moins 100lm réellement perçus par réflecteur (le feu en compte 4), soit le double de l’origine (5W - 10lm/W grand max - sans tenir compte des pertes qui doivent être énormes compte tenu de la piètre qualité des réflecteurs).Il a fallu convertir pour avoir la puissance lumineuse perçu par l’œil humain pour la couleur rouge, en partant de LED blanches 4000K.
Pour le calcul, il fallait partir des datasheet de la LED utilisée, soit une puissance lumineuse de 176lm/W, avec un rendement de 60% à une longueur d’onde comprise entre 620nm et 630nm, en tenant compte de la sensibilité de l’œil humain à cette longueur d’onde (environ 60%) :
Rendement de la LED : 176lm/W
Puissance d’une LED 0,5W
Conversion :
60*((60*176)/100)/100=63,36lm/W
Nombre de LED pour 100lm minimum :
100/(63,36*0,5)=3,16
Si on prend en compte la tension d’une LED (3v typique à 3,3v max), autant se rapprocher de la tension de la batterie soit 12v, ou encore 4 LED mises en série. Ca m’a permis de me passer de driver, en abaissant la tension à 12v maximum, réalisé à partir de deux diodes 1N4001 mises en série avec 4 LED par réflecteur.
Efficacité lumineuse réellement perçu pour 1 réflecteur :
(63,36/2)*4=126,72lm soit l’équivalent d’une ampoule d'environ 12w
Efficacité lumineuse réellement perçu pour le feu dans son ensemble :
126,72*4=506,88lm soit l’équivalent d’une ampoule de 50w (l’objectif de départ étant un équivalent 40W).
Puissance absorbée par le feu (16 LED par série de 4 – 150mA/LED) à 14V:
14*(4*0,15)=8,4W
).
) derrière une grosse berline allemande.
Pour le tuto, çà au moins c'est de 
l'aide
Heu les photos c'était surtout entre le feu stop de base et la conversion LED histoires de voir en place le rendu
.